Il existe un grand nombre d’objectifs dédiés à des domaines précis, en photographie vous avez une bonne cinquantaine de domaines où des photographes spécialisés travaillent, par exemple la mode, la publicité, l’automobile, le sport, l’architecture, la cuisine, la musique, la médecine, etc…
Pour tous ces domaines il existe des objectifs voir des système optiques très complexes pour capturer des images…

Je vais vous résumer quelques domaines pratiqués par les amateurs :
L’architecture
La photo animalière
Le sport
Le portrait
Le paysage
La macro-photo ou la proxy-photo
La photo sous-marine

L’objectif de base est souvent livré avec l’appareil
Le transtandart (c’est un objectif universel) est l’objectif de base, il permet de saisir pratiquement toutes les situations sans être spécialisé dans un domaine précis. IL est souvent livré avec le kit de départ, son ouverture est moyenne, il n’est pas toujours stabilisé, mais ils sont largement suffisants pour débuter.
Les focales les plus courantes sont :18-55, 18-70 – 24-70, 24-105 etc…
Les ouvertures vont de F2.8 à F4, pour les zoom, l’ouverture peut être variable, mais elle est en général plus faible que sur une focale fixe.

Différence entre un zoom et une focale fixe
Les zoom vous permettent d’avoir une focale variable, par exemple un 24-70 ou 70-200, il existe même des zoom à forte amplitude : 18-270mm et 28 X 300mm, mais attention aux aberrations .

Avantage du zoom :
Il couvre une grande étendue de focale,
Il est plus court qu’une optique fixe
Il est plus souple d’utilisation, il permet de cadrer sans se rapprocher du sujet

Inconvénient du zoom
Il est moins lumineux
La qualité optique est inférieure à une focale fixe
Il coûte plus cher sauf pour les très longues focales
Les zoom de qualité sont souvent lourds et de grandes tailles

Avantage d’une focale fixe
Elle est lumineuses elle ouvre à 1,8 voire plus, tandis qu’un zoom ouvre au maximum à 2,8. Avec une grande ouverture vous pouvez prendre des photos sans flash et l’AF est plus efficace.
Le prix est souvent inférieur au zoom

Inconvénient d’une focale fixe
Vous n’avez pas la souplesse de cadrage d’un zoom, il faut se déplacer.
Sur les très grandes ouvertures le prix est élevé.


Les marques
Les deux constructeurs connus sont Canon et Nikon, leurs objectifs sont de qualité, chez Canon vous avez une série professionnelle de qualité appelée L.
Vous avez également des marques connues qui fabriquent du matériel compatible Canon ou Nikon, Sony, etc.
Les deux principaux fabricants sont Sigma et Tamron, ils ont du matériel de très bonne qualité. Pour faire votre choix vous avez des sites spécialisés qui testent les principaux objectifs du marché. Sur certains vous avez des mires comparatives, des photographies, des grilles de mesure etc.
Quand mon choix est fait j’utilise souvent ces sites de manière à comparer le piqué, la distorsion, le vignetage …

Tous les fabricants d’optiques utilisent des verres de qualité, par contre ils ont des abréviations différentes pour les caractéristiques de leurs optiques, par exemple chez Canon un objectif stabilisé sera IS chez Sigma OS.

Pour vous y retrouver voici un tableau des principaux sigles en fonction des marques

Note importante : si vous avez un objectif dédié aux capteurs APSC et que vous décidez de changer votre appareil pour passer au Full format, votre objectif n’ira plus sur votre nouveau boîtier.

Comparatif d’ objectifs montés sur capteur : Full format et APSC Canon Nikon

Le prix
Comme je vous disais si votre budget est serré il faut mieux attendre, car l’achat d’un objectif bas de gamme n’aura jamais le même rendu qu’un objectif de qualité, vous avez de très bons objectifs chez Canon ou Nikon, à des prix tout à fait corrects.
Méfiez-vous des super zooms à miroir ils n’ont qu’ une seule ouverture( F8 en général) , sur certains objectifs bas de gamme, vous n’avez pas l’automatisme ou l’AF couplé à votre appareil, il faut tout faire en mode manuel.
Vous pouvez acheter sur des sites d’enchères, là aussi il faut faire attention et bien demander si le retour est possible.
Méfiez-vous des vendeurs situés en Chine ou au Japon car leurs prix sont intéressants mais pensez à la douane et au service après vente car souvent la garantie fonctionne uniquement dans le pays de vente, il faut donc retourner votre objectif au risque de le perdre et de payer de gros frais d’expédition.

Suivant la focale, l’objectif couvre un champ plus ou moins large

Les principaux défauts optiques

Il y a seulement quelques années les objectifs, étaient équipés de lentilles polies à la main, mais depuis l’arrivée du numérique le pilotage des machines devient de plus en plus précis, ce qui permet d’obtenir des verres de haute qualité. La qualité du verre a évolué considérablement en quelques années, elle dépend principalement de sa composition chimique, mais aussi, et de manière non négligeable, du traitement thermique qu’il a subi. Le nombre de lentilles a été augmenté ce qui améliore encore leur qualité.
Suivant l’utilisation que vous faites d’un objectif, certains défauts ne sont pas graves.
Les objectifs très haut de gamme son pratiquement sans défaut visible à l’œil mais leur coût est très élevé.
Suivant les fabrications, la qualité optique est très variable, le prix également. La qualité est tributaire du capteur, du vignetage, de la taille des pixels, des traitements. Faire une comparaison qualitative est très complexe, mais nous allons voir les principaux défauts que l’on rencontre sur les objectifs.


Le manque de piqué: on dit d’un objectif sans détail qu’il est mou. C’est le mot le plus employé en photo, le piqué désigne la netteté d’une image, pour un objectif c’est son pouvoir séparateur à transmettre les moindres détails. Le piqué dépend de la diffraction de l’ objectif, du traitement informatique et du micro contraste, sur les objectifs macro il est en général excellent. La diffraction est un phénomène physique inévitable qui limite la netteté des photos. Pour faire simple, lorsque la lumière passe au travers de l’ouverture du diaphragme, elle se diffuse et se déforme ce qui réduit la netteté, en règle générale le diffraction se ressent à pleine ouverture et lorsque vous fermez fortement le diaphragme. Chaque objectif a son meilleur rendement en fermant le diaphragme de 2 ou 3 IL c’est à vous de déterminer cette ouverture avec des essais.

La distorsion : C’est une déformation géométrique de l’image, les lignes droites deviennent courbes. Cette déformation est très faible au centre par contre sur les bords de l’image elles sont importantes. Ces déformations se trouvent surtout sur les zooms de forte amplitude en position grand angle. Il existe 3 sortes de déformation qui sont en barillet, en coussin, et en moustaches. Sur les zooms, ces distorsions sont de mieux en mieux maîtrisées par les opticiens. Ces déformations sont équilibrées entre focale courte et focale longue de manière à obtenir des valeurs acceptables sur toute l’étendue du zoom.

Le vignettage : c’est une baisse de luminosité circulaire sur les coins de l’objectif les vignettage concerne toutes les optiques, mais plus spécialement sur les zooms à focale réduite (grand-angle). Le vignettage est visible sur un ciel bleu ou sur des fonds clairs, en studio. Lorsque vous fermez le diaphragme même légèrement, ce vignettage disparaît . Sur les boîtiers récents la correction automatique du vignettage est proposé dans les menus, car l’appareil reconnaît les optiques de sa marque. Ce défaut peut être gênant en paysage surtout au grand angle, sur les objectifs de bonne qualité où le vignettage est bien maîtrisé, le coût de fabrication s’en ressent énormément.


Sur la photo ci-dessous, j’ai exagéré l’assombrissement qui est tout de même plus léger en réalité

Les aberrations chromatiques: sur des sujets très éclairés, vous pouvez remarquer des franges de couleurs rouge ou bleue souvent sur les contre-jours, c’est en quelques sorte la décomposition de la lumière comme l’arc en ciel ou le prisme où la lumière se décompose en multiples couleurs, cela est dû aux nombres de lentilles traversées par la lumière qui finit par se décomposer en franges colorées qui se nomment les aberrations chromatiques. Ce défaut se retrouve très souvent sur les objectifs bas de gamme.

Le flare : Le flare est dù à la dispersion des rayons lumineux qui traversent l’objectif , vous pouvez rencontrer ce phénomène lorsque vous êtes face ou latéralement à la source lumineuse. Le soir au coucher de soleil, il suffit d’un rayon lumineux qui va rebondir sur les parois ou le diaphragme pour aller frapper le capteur. Pour éviter ce problème lors de la fabrication des objectifs, on recouvre l’intérieur de peinture noir mat. Certaines lentilles sont anti reflet. Le pare-soleil est également fait pour éviter ce flare. Sur les zooms ce problème est fréquent car lorsque vous réduisez la longueur de l’objectif vous devez rajouter des lentilles ce qui augmente ce risque de rayons parasites.

La courbure de champ : Le piqué de l’image peut être moins bon sur les bords que sur le centre des objectifs à grande ouverture (F1,2 ou F1,4 même 1,8), cela est dû aux lentilles qui ne sont pas parfaitement planes lorsque vous faites la mise au point au centre. Ne pas confondre avec un mauvais réglage de parallélisme du capteur ou de la cage, ce qui peut ressembler à ce défaut, mais sur un seul côté. Ce défaut est moins visible à grande ouverture car la profondeur de champ est très faible et l’arrière plan est flou.


Le coma «du latin coma (comète) » : c’est une aberration optique sphérique asymétrique des faisceaux obliques elle est dû aux imperfections des lentilles. La nuit sur un point lumineux ( étoile) au lieu d’être ronde, l’étoile se déforme en traînée comme une comète .


Notes : en optique vous avez encore d’autres aberrations moins visibles qui vont réduire le piqué ou la géométrie, mais elles ont moins d’influence sur la qualité des images.


A retenir : il faut fermer le diaphragme de 2 ou 3 crans, mettre le pare soleil, regarder les comparatifs sur internet.

Entretien et nettoyage de vos objectifs

En général je profite de l’hiver pour faire le grand ménage de mon matériel photo, ou lorsque vous avez subit une pluie battante, il faut mieux essuyer votre matériel dès votre retour.
Lorsque vous changez vos objectif faites le rapidement, hors poussière et à l’abri du vent, il existe même des sacs spéciaux transparents pour effectuer le changement d’objectif.

Voici quelques conseils pour le nettoyage de vos optiques :

Le corps : évidemment le nettoyage à grande eau est déconseillé même si votre objectif est tropicalisé, de plus si l’eau s’infiltre à l’intérieur vous pouvez avoir des champignons ou des moisissures internes, ce qui oblige un retour au SAV mais le coût est très élevé. Un chiffon micro fibres et un pinceau sont suffisants il m’arrive d’humidifier le chiffon pour mieux retirer la saleté tenace.Vous pouvez utiliser une poire soufflante ou une bombe à air (jamais de bombe à air sur les lentilles) uniquement sur le corps. Méfiez-vous des solvants sur les plastiques, même sur les peintures.
Baïonnette et contacteurs : la baïonnette de vos objectifs peut retenir beaucoup de poussière. Méfiez-vous des bâtonnets ouatés genre coton tige car ils peuvent plucher et laisser des fibres, il existe des chiffons non tissés à usage unique. Vous pouvez utiliser de l’alcool isopropylique(se trouve en pharmacie) pour nettoyer les contacteurs, mais encore attention aux parties plastiques.
Lentille frontale et arrière : tout d’abord il ne faut pas passer son temps à nettoyer ses lentilles, car au bout d’un certain temps vous allez créer des micro rayures. Surtout en dehors de chez vous n’utilisez pas n’importe quel chiffon car souvent ils ont des fibres dures qui rayent les lentilles, il faut mieux attendre votre retour à la maison. Pour la poussière un pinceau spécial fera l’affaire, puis un coup de chiffon micro-fibres si besoin, il faut procéder en partant du centre vers l’extérieur. Pour les traces de doigts j’utilise uniquement des produits à lentilles ou à capteurs rien d’autre. Il existe des crayons « LensPen » qui ont un pinceau et une mousse nettoyante de l’autre côté, ces stylos sont très efficaces.

A Savoir: les chiffons micro-fibres peuvent se laver sans problème, n’oubliez pas de les ranger dans des boites ou des sachets hermétiques à la poussière.


A retenir : Ne pas nettoyer sans cesse les optiques, utiliser des chiffons et des produits spécialisés, il faut se méfier des solvants sur le plastique.

Comment choisir son objectif en fonction de son utilisation

La photo de paysage :
La qualité de l’objectif est importante il faut un très bon rendu, donc il ne faut pas hésiter à investir.
Ensuite il faut privilégier les grands angles de 20 à 30 mm et oublier les télés, vous pouvez élargir le champ avec des focales courtes le 10-20 ou 10-24. N’oubliez pas que plus la focale est courte plus elle déforme l’image.
Vous pouvez utiliser l’objectif de base qui fait partie du kit de départ, les focales sont en général les suivantes : 18-55mm, 17-85mm, 24-70mm, 24-105mm. Il existe même des zoomz large amplitude de 18 X 300 mm mais leur qualité n’est pas parfaite.
L’avantage des focales fixes c’est leur grande ouverture, ce qui est intéressant en soirée ou en spectacle où la lumière manque, de plus leurs optiques sont de meilleure qualité qu’un zoom.
Vous devez faire attention aux points suivants :
Une grande ouverture (f/2,8-4,5) pour les zooms ;
Avoir un pare-soleil.
Avoir un bon piqué au centre et sur les bords, sans aberrations chromatiques
Pensez au poids si vous faites de la randonnée
Un objectif stabilisé si vous ne voulez pas vous encombrer d’un pied
Prenez si possible une optique de la marque de votre boîtier.
Si vous prenez d’autres marques (Sigma, Tamron, Tokina etc). Pensez à comparer la qualité par rapport à ceux de votre marque, il faut souvent prendre le haut de gamme.
Pensez à la pluie (appareil et objectif tropicalisé) et la robustesse pour la randonnée.

A retenir : Grande ouverture, piqué, stabilisé, tropicalisé, pare soleil, grand angle.
Le portrait :
L’objectif idéal pour le portrait est le 50mm ou un 85mm en Full format car il ne déforme pas trop le visage, vous pouvez en APSC prendre un 35 ou un 50mm, n’oubliez pas le coef multiplicateur qui va allonger la focale.
Il faut préférer les optiques lumineuses si vous voulez accentuer un détail.
Pour la photo de portrait, il faut éviter de se reprocher trop près du modèle surtout si votre modèle est débutant il faut donc une focale plus longue, par contre si vous êtes trop loin, vous ne communiquez pas avec votre modèle…

Choix de l’optique en fonction du style de portrait ou de nu :
Très gros plan visage et corps Full frame 85mm et 135mm, en APSC 50mm et 85mm
Gros plan visage et corps en Full frame 85 et 135mm éventuellement 50mm, en APSC 50 et 85mm éventuellement un 35mm
Buste en Full frame 50mm et 85mm, éventuellement un 135mm, en APSC 35 et 50mm 85mm éventuellement
Plan Américain en Full frame 50mm idéal et 85mm éventuellement, en APSC 35 et 50mm
Portrait en pied en Full frame 50mm éventuellement 85mm, en APSC 35mm
Portrait en pied large en Full frame 50mm, en APSC 35mm
Encore quelques conseils pour la photo de portrait:
Il faut éviter les objectifs qui ont trop de piqué, vous pouvez toujours atténuer en post traitement, les photographes de mode utilisent des objectifs « plus doux », si votre photo est trop piquée, vous allez accentuer les traits du visage voire vieillir votre modèle.
Gardez une distance entre l’appareil et le modèle sinon vous déformez le visage
La photo animalière
Que ce soit des oiseaux ou des mammifères, il faut souvent utiliser un gros télé car ils prennent la fuite si vous approchez trop. Disons que la focale idéale est le 400mm, voir plus mais le budget commence vite à monter dans ce genre de focale.
Pour moi l’idéal est une focale fixe entre 300 et 500mm avec une grande ouverture.
Le poids est à prendre en considération un 500mm pèse 5Kg, plus l’ouverture est grande plus l’objectif sera lourd également. Pour les objectifs lourds, un trépied est obligatoire, pour la billebaude ( promenade en affut) un monopode peut suffire.
Le multiplicateur de focale
Pour la photo animalière « on est souvent trop court », la solution la moins coûteuse consiste à ajouter un multiplicateur de focale, il s’agit d’un élément venant se positionner entre le reflex et l’objectif. La qualité des lentilles est très variable en fonction des verres utilisés.
La qualité d’image obtenue est tributaire de la qualité de base de l’objectif, de plus il faut que l’objectif soit lumineux.
Si vous utilisez des multiplicateurs de la marque du boîtier et de l’objectif ils transmettent sans problème les informations.
Le multiplicateur (x 1.4) allonge moins la focale mais le rendu est supérieur à un doubleur, (un 80 mm devient un 112mm) de plus il ne fait perdre qu’un seul diaphragme, il est donc intéressant en faible lumière c’est là ou les animaux se déplacent, et permet à l’AF de garder sa rapidité.
Le doubleur (x2) multiplie par 2 la focale (un 100 mm devient un 200mm). Par contre vous perdez 2 diaphragmes en ouverture, ce qui pose un problème en faible lumière.
Avantages :
La distance minimum de mise au point de votre objectif reste inchangée
Le multiplicateur augmente la focale pour un coût réduit.
Inconvénients:
Vous perdez 1 ou 2 diaphragmes
Si votre objectif de base n’est pas lumineux vous êtes obligé de faire la mise au point en manuel
Vous perdez en qualité optique si votre objectif de base n’est pas de très haute qualité


Les objectifs incompatibles :
Tous les objectifs où la lentille du doubleur risque de toucher celle de l’objectif
Zooms à ouverture variable : le montage est possible mais s’ils sont peu lumineux la mise au point devient manuelle.
Le prix des longues focales
C’est le gros problème des grandes focales , le prix va déjà augmenter si votre ouverture est grande, il va encore augmenter si votre focale est longue.
Je ne peux pas trop donner de conseils dans ce genre de matériel car le prix est vraiment très variable en fonction des possibilités.
Voici quelques exemples de prix pour un 300 mm, le poids est aux alentours de 3Kg
300mm F4 canon =1250 euros
300 mm F2,8 canon = 5400 euros
300mm F2,8 Sigma =3549 euros
300mm F4 Tamron = 3000 euros
300mm F2,8 Nikon = 5450 euros
Et juste pour aller plus loin 500mm F4 Nikon 10.000 euros, le Canon 8000 euros.
A retenir : la focale idéale entre 300 et 500mm, ouverture et longueur = gros budget, ne pas oublier les multiplicateurs de focale, ils peuvent augmenter la focale à moindre frais, trépied ou monopode obligatoire.
La macro ou la proxy photo
La bague allonge : la solution la plus économique consiste à ajouter des bagues allonges qui s’insèrent entre l’objectif et l’appareil photo, elles permettent d’augmenter le grandissement.
Le soufflet macro : l’ allongement est de grande amplitude et progressif ce qui permet le choix précis de l’allongement.
La bague d’inversion :c’est encore une autre solution en macro, ces bagues permettent de retourner votre objectif en le tenant par le porte filtre et de le visser sur l’appareil, la monture baïonnette étant dirigée vers l’extérieure.
Les bonnettes :
la bonnette est une sorte de loupe qui permet de réduire la distance de mise au point et donc d’augmenter le rapport de grandissement.
Note : En ce qui concerne la macro photo, un autre chapitre lui sera consacré.



Voici une liste d’objectifs spécialisés macro :
L’avantage de choisir une optique macro est son grandissement de 1/1 voire plus, on ne parle plus d’objectifs macro en dessous.
J’ai mis quelques objectifs macro connus, il en existe encore beaucoup, je ne veux pas faire de publicité pour une marque ou une autre, votre choix va dépendre de votre budget et de vos besoins.
La gamme s’étend de 65mm à 180, le grandissement est variable.
Canon MPE65mm
Canon EF S 60mm F2,8 USM
Canon 100mm F2,8 L USM
Canon 100 mm F2,8 USM
Tamron SP AF 60mm F2 DiII IF
Tamron SP AF 90mm F2,8 Di
Sigma 70mm F2,8 EX DG
Sigma 105mm F2,8 EX DG
Sigma 105mm F2,8 EX DG OS HSM
Sigma 150mm F2,8 EX DG OS HSM APO
Nikor 105mm F2,8 G
Méfiez-vous des appellations macro sur certains objectifs qui vous permettent de vous rapprocher un peu plus mais ils sont nullement des objectifs macro.

Le piège, c’est que beaucoup d’objectifs non-macro comportent quand même la mention « macro ». Il s’agit d’un argument de vente. Cet argument est annoncé car la distance de mise au point est plus courte que d’habitude pour ce type de focale, ce que l’on appelle normalement la « proxy-photo ».

La photo d’architecture :
En photo d’architecture, le 1er problème est de redresser les perspectives pour éviter les déformations. Lorsque vous prenez un bâtiment au grand angle et en contre-plongée, ce bâtiment sera plus large en bas que sur le haut, surtout si vous êtes proche de ce bâtiment.
Le problème est de redresser ces lignes de fuites de manière à retrouver des lignes verticales parallèles.
Comme nous l’avions déjà dit, si votre but est de donner de l’importance à votre sujet, la photo en contre-plongée peut être la solution, mais en général il faut plutôt chercher à rendre l’aspect réel de ce bâtiment.
Pour corriger cette perspective, vous n’avez pas vraiment le choix, soit vous vous éloignez du sujet, soit vous vous placez à mi-hauteur du sujet (solution quasi impossible), ou vous corrigez la perspective en post traitement, ou vous utilisez un objectif à décentrement.
Le problème est que votre capteur n’est pas parallèle au sujet.

Revenons à l’objectif,
Vous avez trois possibilités :
Objectifs à inclinaison : il est fabriqué en deux parties qui basculent (il se plie) autour d’un axe, il existe des objectifs qui ont un double usage : inclinaison et décentrement.
Objectif à décentrement : il est fabriqué en deux parties qui coulissent entre elles ce qui permet au capteur de rester parallèle au sujet, ces objectifs sont coûteux et réservés aux professionnels.Le prix d’un 24mm est environ 2000 euros
Bagues de décentrement ce qui est plus économique, mais il faut un objectif qui puisse s’adapter sur cette bague épaisse qui allonge la focale, autrement dit il faut trouver une ancienne optique à focale courte d’occasion, mais vous perdez tous les couplages. Il faut travailler en manuel ce qui pose moins de problème. Cette solution peut être avantageuse car les optiques à décentrement ou à bascule coûtent aux alentours de 1500 euros.

A retenir : si vous cherchez l’objectif idéal il faut opter pour un objectif à décentrement ou inclinaison (2000euros). Sinon un grand angle de 10 à 20mm avec un bon traitement logiciel feront l’affaire.
Note : vous avez bien d’autres problèmes à surmonter en photo d’architecture, cela fera l’objet d’un autre cours.
La photo sportive
La photo sportive est très variée car suivant les sports, l’objectif sera différent.
Vous déjà deux catégories : sport en salle et sport en plein air, ensuite il faut capturer l’action qui est différente suivant le sport, voire très rapide en tennis par exemple.
La photographie sportive est un domaine difficile à maîtriser. Elle demande une concentration importante, une bonne connaissance de la discipline à couvrir, elle demande du matériel de haute performance.
Il faut un boîtier rapide avec un AF véloce. Il faut un mode rafales avec une bonne cadence de 7 à 10 images seconde minimum.
Pour réussir la photo de sport en salle, il faut du bon matériel et cela devient vite onéreux.
Quel que soit le sport un objectif stabilisé sera un meilleur choix

Pour les sport en salle un 70-200mm F2,8 fera l’affaire, si vous cherchez à photographier des détails un 300 ou un 400 à grande ouverture sera nécessaire. Vous pouvez avoir dans votre sac un 24-105 ou un 24-70 à grande ouverture. N’oubliez pas l’action est rapide donc l’AF doit suivre et c’est avec de la lumière que l’AF peut agir rapidement.
Pour le sport en plein air de jour
Quand vous avez une bonne lumière solaire avec du matériel d’entrée de gamme cela ne pose pas de problème, un objectif 70-200 F4 ou un 300 F5,6 fera l’affaire.
Avec la lumière du jour vous pouvez sans problème photographier du football ou du rugby, ce sont des sports faciles pour débuter, pensez à votre vitesse d’obturation de l’ordre du 1/500è à 1/800è et vous pouvez monter en ISO comme nous l’avons déjà vu dans les cours précédents.
A retenir : pour le sport en salle il faut un objectif lumineux, pour le sport de plein air une ouverture de F4 à F5 peut convenir. Le zoom idéal est le 70-200mm F2,8.

La photo sous-marine :
Je ne suis pas connaisseur en la matière, mais je vais vous donner les grandes lignes, il faut avoir un champ assez large pour inclure le poisson et son environnement, l’idéal est le grand angle 12-24, un objectif macro 50 ou 60mm, il faut ajouter deux flashs avec un bras de déport.
Et bien sûr le caisson étanche.
Vous trouverez sur internet des spécialistes en la matière…

Voici un site permettant une comparaison entre deux objectifs.
Note: vous avez également d’autres outils de comparaison.

Vous allez dans « Tools » puis « Lens Image Quality » , ensuite dans la case de gauche vous cherchez un 1er objectif, puis dans la case de droite un 2ème objectif, il est préférable d’avoir le même APN pour la comparaison…

Ci-dessous J’ai ajouté 3 tableaux des abréviation des marques courantes (Canon, Tamron, Sigma)

Il est important de vérifier en 1er: La taille du capteur AF – AFS – M – RF De préférence un autofocus à motorisation ultra sonic (plus rapide) USM De préférence un objectif stabilisé pour les longues focale IS De préférence les objectifs UD: Objectifs avec lentilles à Ultra basse dispersion.
De préférence les objectifs DO: Objectifs avec lentilles Diffringentes

Abréviations des objectifs Canon pour appareil photo :
EF : (Electronic Focus) Monture CANON AF prévue pour les boitiers argentiques et numériques compatibles (24×36 et APS-C).
EF-S: (Electro Short Back Focus) Monture CANON AF prévue uniquement pour les boitiers numériques à capteur APS-C.
EF-M : Monture CANON AF prévue uniquement pour les compacts hybrides EOS M.
RF : Monture CANON prévue uniquement pour les hybrides Plein format EOS R.
USM: (Ultra Sonic Motor) Autofocus à motorisation Ultra Sonic (plus rapide, silencieux et permettant une retouche manuelle du point en mode AF).
VCM: (Voice Coil Motor) Mise au point manuelle à plein temps.
IS : (Image Stabilizer) Objectifs avec une stabilisation optique interne.
STM: (STeper Motor) Objectifs à moteur pas à pas silencieux et à mise au point fluide pour la vidéo.
L: (Luxury – Low Dispersion Professional Glass) Objectifs de qualité professionnelle (mécanique, optique, finition).
UD: (Ultra-Low Dispersion) Objectifs avec lentilles à Ultra basse dispersion.
DO: (Diffractive Optics) Objectifs avec lentilles Diffringentes qui permettent de réduire les aberrations chromatiques ainsi que le poids.
EMD: (Diaphragme Electromagnétique) Contrôle électroniquement le diamètre d’ouverture et apporte un gain de précision exceptionnel.
SF: (Soft Focus) Objectifs destinés au portrait.
TS-E: (Tilt-Shift Enabled) Objectifs à décentrement et à bascule.

Abréviations pour les objectifs Sigma ?
DG: (DiGital) Objectifs optimisés pour le numérique compatible avec le format 24×36 et APS-C.
DC: (Digital Camera) Objectifs compatibles uniquement avec les boitiers reflex numérique à capteur APS-C.
DN: Objectifs à mise au point linéaire, rapide et silencieuse, compatibles avec certains appareils hybrides.
EX: (Excellence) Objectifs de qualité professionnelle (mécanique, optique, finition).
APO: (APOchromatic) Objectifs équipés de lentilles apochromatiques à faible dispersion pour une correction renforcée des aberrations chromatiques.
OS: (Optical Stabilizer) Objectifs à stabilisation optique interne.
HSM: (Hyper Sonic Motor ) Objectifs à motorisation Hyper Sonic (plus rapides, silencieux et permettant une retouche manuelle du point en mode AF).
IF: (Inner Focus) Objectifs à mise au point interne.
ASP: (AsPherical Lens) Objectifs équipés de lentilles asphériques.
MACRO: (MACROphotography) Objectifs permettant un rapport d’agrandissement élevé.
RF: (Rear Focus) Objectifs dont la mise au point est effectuée par le déplacement du groupe de lentilles arrières.
SLD: (Super Low Dispersion) Objectifs composés de lentilles à très faible dispersion.
DF: (Dual Focus) Objectifs pour les boitiers reflex numérique à capteur APS-C (meilleur rendu colorimétrique, réduction des réflexions du capteur, correction des aberrations chromatiques).
ART: Objectifs conçus prioritairement pour disposer d’une performance optique exceptionnelle.
CONTEMPORARY: Objectifs disposant des dernières technologies, alliant compacité et haute performance optique.
SPORT: Objectifs adaptés à la photo d’action et offrant une performance optique de haut niveau.

Abréviations des objectifs Tamron pour appareil photo :
DI: (Digitally Integrated Design) Objectifs optimisés pour le numérique et compatible avec le format 24×36 et APS-C.
DI-II: Objectifs compatibles uniquement avec les boîtiers numériques à capteur APS-C.
DI-III: Objectifs compatibles uniquement avec certains compacts hybrides.
VC: (Vibration compensation) Objectifs à stabilisation optique interne.
PZD: (PieZo Drive) Moteur autofocus à ultrasons Piézo qui assure un autofocus silencieux, précis et rapide.
RXD: (Rapid eXtra-silent stepping Drive) Moteur pas à pas ultra-silencieux pour une mise au point automatique à grande vitesse et de haute précision.
USD: (Ultrasonic Silent Drive) Autofocus à motorisation Ultra Sonic (plus rapide, silencieux et permettant une retouche manuelle du point en mode AF).
VXD: (Voice-coil eXtreme-torque Drive) Mise au point automatique à grande vitesse et de haute précision
IF: (Internal Focusing) Objectifs à mise au point interne.
ASL: (Aspherical) Objectifs équipés de lentilles asphériques.
AD: (Anomalous Dispersion) Objectifs équipés de lentilles à faible dispersion pour réduire l’aberration chromatique.
LD: (Low Dispersion) Objectifs équipés de lentilles à faible dispersion, réduisant les aberrations chromatiques.
SP: (Super Performance) Objectifs d’un haut niveau de qualité.
XR: (Extra Refractive Index Glass) Objectifs de série professionnelle avec lentilles à haut indice de réfraction.
MACRO: (MACROphotography) Objectifs permettant un rapport d’agrandissement élevé.